× توجه! انجمن موبایلستان به صورت آرشیو فعال می باشد و امکان ثبت مطلب جدید از سمت کاربر میسر نخواهد بود.

× توجه! لطفا در هنگام مشاهده مطالب حتما تاریخ انتشار مطلب را ملاحظه بفرمایید تا از معتبر بودن مطلب اطمینان حاصل کنید.
صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 24

آرشیو

  1. Top | #11


    درجه : عضو سایت
    شماره كاربري : 42500
    نوشته ها: 99
    جزئيات بيشتر

    پیش فرض

    گرفتن عكس


    دوربین‌های دیجیتال ساده نمی‌توانند نوردهی‌های بلند مدت داشته باشند چرا كه اگر گرفتن عكس بیش از چند ثانیه طول بكشد، نویزهای الكترونیكی زیادی بر روی عكس ایجاد می‌شوند. این عكس 8 ثانیه‌ای پر نویز را Dennis di Cicco، از سحابی اوریون (42M) با یك دوربین Nikon Coolpix 990 متصل به یك تلسكوپ 6 اینج f/6 ماكسوتوف-نیوتونی و چشمی 30 میلی‌متری، گرفته است.



    برخلاف دوربین‌های SLR[1]، دوربین‌های دیجیتال معمولی آینه‌ای ندارند كه بخواهد بسته شود و در زمان گرفتن عكس لرزش ایجاد كند، ولی هنوز هم امكان این كه در حین فشردن شاتر لرزش ایجاد لرزش شود، هست. می‌توان برای جلوگیری از این امر، از قابلیت به تاخیر انداختن لحظه گرفتن عكس یا كنترل از راه دور، استفاده نمود. در غیر این صورت باید شاتر را بدون تكان دادن تنظیمات و با ملاحظه، فشرد.





    این عكس را Alan Adler، از دهانه برخوردی 110 كیلومتری Gassendi در لبه شمالی Mare Humorum ماه با استفاده از دوربین Nikon Coolpix 950 متصل به تلسكوپ 8 اینچ f/6 نیتونی و چشمی 5/10 میلی‌متری، گرفته است.



    بسیاری از دوربین‌های متداول، تنظیم دستی برای انتخاب مدت زمان نوردهی ندارند. برای همین، باید به بخش اتوماتیك‌شان اعتماد كرد. این بخش معمولاً برای عكاسی از اجرام بزرگ، درخشان و با نور یك‌نواخت مناسب است، همانند تصاویر نمای‌نزدیك ماه. ولی نورسنج دوربین ممكن است نوردهی را برای هلال ماه یا سیارات، بیشتر یا كمتر از میزان لازم، قرار دهد. برای همین ممكن است نیاز باشد به صورت دستی نوردهی را تنظیم كنید. برای این كار، با هربار تغییر، نتیجه را بر روی نمایشگر دوربین ببینید و بهترین آن‌ها را ذخیره كنید.

    Single Lens Reflex[1]



  2. Top | #12


    درجه : عضو سایت
    شماره كاربري : 42500
    نوشته ها: 99
    جزئيات بيشتر

    پیش فرض


    این عكس از لكه‌های خورشیدی را كه با چشم غیرمسلح دیده می‌شدند، Wiphu Rujopakarn، از رصدخانه ...dkao در Kanchanaburi تایلند، در 25 مارچ 2001 با استفاده از دوربین Canon IXUS متصل به تلسكوپ شكستی Tele Vue Pronto و چشمی 32 میلی‌متری گرفته است.



    برای یافتن بهترین حالت برای سیارات، سعی و خطا لازم است. یك نقطه خوبِ شروع برای مشتری و زحل، یك چهارم تا یك دوم ثانیه، برای یك تلسكوپ اشمیت-كاسگرین است. برای جلوگیری از تار شدن تصویر به علت اغتشاشات جوی، زمان نوردهی را باید كوتاه در نظر گرفت. (با این وجود، بهترین تصاویرِ جدید از سیارات، نه با گرفتن یك عكس، بلكه با روی هم قرار دادن صدها فریم ویدیویی، گرفته شده با یك وب‌كم دیجیتال، به دست می‌آیند)



    برای ذخیر كردن عكس‌ها از بالاترین كیفیت دوربین‌تان استفاده كنید. یعنی از آخرین وضوح دوربین و كم‌ترین میزان فشرده‌سازی. اكثر دوربین‌های دیجیتال از فرمت فشرده سازی JPEG برای كم كردن حجم عكس‌ها و جا دادن عكس بیشتر در حافظه دوربین، استفاده می‌كنند. هرچه كه بیشتر تصویر را فشرده كنید، بیشتر اثرات مصنوعی بودن در آن ظاهر می‌شود. مثل كم شدن رنگ و مربع مربع شدن تصویر در هنگام بزرگ كردن آن. از كم‌ترین میزان فشرده‌سازی ممكن استفاده كنید یا اگر دوربین‌تان اجازه می‌دهد، عكس را در فرمتی غیرفشرده، همانند RAW یا TIFF، ذخیره كنید.



    از این كه می‌توان عكس‌های نجومی بیشتری نسبت به عكس‌های عادی، كه در نور روز گرفته می‌شوند، در دوربین ذخیره كرد، شگفت‌زده نشوید. زمینه سیاه یك عكس نجومی بسیار بیشتر از عكس‌های معمولی فشرده می‌شود. اگر دوربین‌تان اجازه می‌دهد می‌توانید این موضوع را با گرفتن عكس‌های سیاه و سفید، امتحان كنید. به علت نحوه كار CCDهای رنگی، عكس‌هایی كه به صورت سیاه و سفید گرفته می‌شوند شارپ‌تر از عكس‌های رنگی هستند.


    این عكس‌ها را از اختفای Eta Geminorum (با قدر 3) و ماه، Dennis di Cicco، از ماساچوست شرقی گرفته است. هركدام از این عكس‌های 4 ثانیه‌ای را با استفاده از یك دوربین Nikon Coolpix 990 متصل به یك تلسكوپ 6 اینچ f/6 ماسوتوف-نیوتنی و چشمی 26 میلی‌متری گرفته است.

    نیاز به برق

    دوربین‌های دیجیتال مصرف كننده شدید باتری هستند، به خصوص اگر از نمایشگرشان به صورت مداوم استفاده شود. اگر به آداپتور و برق دسترسی باشدد، می‌توان از این مشكل رهایی یافت. ممكن است باتری‌های تازه در بعضی از دوربین‌ها كم‌تر از نیم ساعت داوام بیاورند. در شب‌های سرد نیز باتری‌ها زودتر خالی می‌شوند. داشتن تعدادی باتری آكالاین یا لیتیوم ذخیره، می‌تواند بسیار گران باشد برای همین بهترین گزینه خریدن باتری‌های قابل شارژ NiMH[2] است. برای رصدهای طولانی یك یا دو جفت از آن‌ها را همراه داشته باشید.

    برای جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات حساس الكترونیكی، از دوربین در مقابل شبنم زیاد محافظت كنید. وقتی از دوربین استفاده نمی‌كنید آن را بپوشانید و در شب‌های شبنم‌خیز، آن را روشن نگاه دارید تا قطعات داخلی آن گرم باشند.



    ***



    دوربین‌های دیجیتال خانگی، علی رغم نارسایی‌های‌شان در بعضی موارد، آمده‌اند كه بمانند و مطمئناً بهتر هم خواهند شد و بدون شك نقش‌شان در نجوم آماتوری پررنگ‌تر خواهد شد. پس چرا از همین حالا شروع نكنیم؟


    Nickel Metal Hydride[2]



  3. Top | #13


    درجه : عضو سایت
    شماره كاربري : 42500
    نوشته ها: 99
    جزئيات بيشتر

    پیش فرض

    خاطره اولین شب عکاسی از آسمان شب


    یادم می یاد، تازه چند روزی بود که دوربین زنیت 412 LS رو به همراه سیم دکلانشور خریده بودم و خیلی ذوق داشتم که از آسمان شب عکاسی کنم، آن هم با دوربینی که سرعت B داشت و می شد در بلند مدت به فیلم نور دهی کرد.غروب همان روز رفتم و یک حلقه فیلم 12 تایی با حساسیت ASA 100 خریدم. هوا صاف بود.سعی کردم فیلم رو جا بندازم، نشد دوباره با دقت سعی کردم ولی باز هم نشد ولی من دست بردار نبودم چون می دونستم اگر فیلم به خوبی جا نرود ، خاطره شیرینی مثل عکاسی از آسمان شب تبدیل به یک ضایع اسفناک خواهد شد، خلاصه با هزار زور زحمت فیلم را جا انداختم ولی باز هم مطمئن نبودم و با خودم گفتم یا شانش یا اقبال، یا می شود و یا تجربه ای برای دفعه بعد خواهد بود.

    سایر کار هام را انجام دادم و منتظر شدم تا هوا تاریک بشه... خلاصه حوالی ساعت 1 شب با تجهیزاتی نه چندان پیشرفته اما کافی مانند، دوربین،عدسی نرمال 50 میلی متری،سیم دکلانشور، سه پایه، چراغ قوه با نور قرمز ، کتاب صورت های فلکی آقای دالکی و صندلی تا شو از خانه رفتم بیرون . به آسمان نگاه کردم ،وای...هوا ابری بود آن هم از نوع ابر های باران زا...مدتی منتظر شدم تا هوا کمی صاف شد و سر کله صورت فلکی جبار(محبوب قلب ها) و ستاره شباهنگ از پشت ابر ها پیدا شد، ولی باز هم شرایط برای عکاسی مناسب نبود، باز هم صبر کردم و نا امید نشدم، هوا سر بود یه شب سرد زمستانی ....گاهی ابر ها می آمدند و مدتی بعد می رفتند، دل رو زدم به دریا، فوکس دوربین رو گذاشتن رو بی نهایت، دیافراگم رو هم تا آخر گشودم،از شباهنگ شروع کردم، یادم رفته بود ساعت ببرم،دوربین رو سرعت B تنظیم کردم سیم دکلانشور و نصب کردم، دکمه سیم دکلانشور رو فشار دادم و قفلش کردم، در همین زمان دوربین را با دست نگه داشتم در اثر باز شدن شاتر و ضربه نلرزد، شاتر باز شد، شروع کردم به شمردن 1001، 1002،...، 10013 بعد قطع کردم چون جایی شنیده بودم ستارگان نزدیک به استوای سماوی بعد از گذشت تقریبا 13 ثانیه( به خاطر حرکت وضعی زمین و حرکت ظاهری ستارگان) از حالت نقطه ای خارج شده و رو عکس رد می اندازند. چند تا عکس از جبار گرفتم؛ کمربند و خود صورت فلکی، نهر و ثور و...دوباره رفتم سر وقت شباهنگ، گاهی ابر ها جلوی ستاره ها رو می گرفتن یکی دو تا از عکس هام این جوری خراب شد، خواستم از نوار راه شیری عکس بگیرم،یک بار امتحان کردم،1 دقیقه نوردهی ، دوباره خواستم امتحان کنم، وقت نشد ،فیلم 12 تایی بود اما 17 تا 18 تا عکس گرفتم،خوشحال از اینکه فردا فیلم ها رو چاپ می کنم، و اولین عکس های خودم از آسمان شب را می بینم، اگرچه که اون موقع توقع چندانی از خودم نداشتم، هنوز هم ندارم.

    برگشتم خانه ،خواستم فیلم و جمع کنم نشد، هر چی سعی کردم نشد، گیر کرده بود، با خودم گفتم نکنه فیلم جا نرفته باشه، بعد دیدم نه ، اگه جا نرفته بود گیر نمی کرد، هرز می چرخید. یه ایده نه چندان جالب به ذهنم رسید رفتم یه جای خیلی تاریک و در دوربین را باز کردم، به آرامی قسمت خارجی شو لمس کردم، فیلم صحیح و سالم سر جاش بود، دوباره سعی کردم فیلم رو جمع کنم، اما چشمتون روز بد نبینه، از آنجا که فشار آخر من خیلی یاد بود(آخه من ورزشکارم) فیلم پاره شد، دنیا رو سرم خراب شد، یکی دو ساعت تمام تو سرما ، اون همه دقت، عکس هام، هر چه قدر باهاش کلنجار رفتم تا حداقل دوباره فیلم رو به داخل قالب هدایت کنم نشد،دیگه هیچی برام فرق نمی کرد، در دوربین را باز کردم و فیلم رو کشیدم بیرون، اولش کمی ناراحت بودم ولی بعد ها فراموشش کردم، تجربه خوبی برام بود که کار رو به کاردان بسپارم و از تجربه دیگران استفاده کنم، من به راحتی می تونستم دوربین را با فیلم ببرم لابراتوار و از متصدّی درخواست کنم، تا فیلم را جلوی من دربیاره ، این جوری هم فیلم ها سالم می ماند و هم خودم روش صحیح فیلم در آوردن فیلم رو یاد می گرفتم.

    البته اگر دوربین دیجیتال از نوع SLR داشتم شاید هرگز این اتفاق برام نمی افتاد،در کل آن شب تجربه خوبی برام بود،من نا امید نشدم و درس بزرگی گرفتم، و به عکاسی ادامه دادم.


    به نظر من مهم ترین اصل در عکاسی از آسمان شب ، آزمون و خطا است، و اشتباهات انسان به شرط اینکه تکرار نشوند، هر کدام به عنوان راهنمایی بسیار ارزشمند به سوی موفقیت خواهند بود.



    نگاه به شکوه آسمان شب در تنهایی چنان لذت بخش است که یک بار تجربه آن، به تمام شکست ها می ارزد .



  4. Top | #14


    درجه : عضو سایت
    شماره كاربري : 42500
    نوشته ها: 99
    جزئيات بيشتر

    پیش فرض

    برای عکاسی از آسمان شیوه و ترفندهای فراوانی وجود دارد که به وسیله این روشها میتوان به عکسهای جالب و زیبا تری دست پیدا کنیم. در این مقاله قصد داریم به چند ترفند و روش در این زمینه بپردازیم.
    به طور کلی عکاسی از آسمان به چند بخش تقسیم می‌شود:
    1-عکاسی از ماه و مناظری که ماه در آن قرار دارد
    2-خورشید و مناظر مرتبط با آن.
    3-ستارگان و اجرام آسمانی که سیارات؛سحابی ها؛ستاره ها و در مجموع صورتهای فلکی از جمله آنها مي‌باشد.
    اما در این مقاله فقط به روشهای عکاسی از آسمان شب می‌پردازیم. عکاسی در این زمینه نیازمند تجربه فراوانی می‌باشد که این تجربه با مرور زمان در اختیارعکاس قرار می‌گیرد.
    مواردی وجود دارد که قبل ازعکاسی باید در مورد آنها اطلاعاتی کسب کرده باشیم که همواره بتوانیم در زمانهای خاص از آنها استفاده کنیم.

    1- دوربین :
    دوربین شما باید قابلیت استفاده از حساسیتهای بالا را داشته باشد که مناسبترین حساسیت در عکاسی‌های نقطه‌ای بدون استفاده از پایه مخصوص،1600 می‌باشد. اگر دوربین شما دارای نویز کمی باشد، از حساسیت‌های 3200 هم می‌توان استفاده کرد.
    برای عکاسی از رد ستارگان نیازی به حساسیت‌هاي بالا نیست. اما کماکان نویز در دوربین مهمترین مسئله می‌باشد.
    دوربین باید ورودی دکلانشور داشته باشد که به وسیله آن بتوانیم از شاترهای طولانی مدت هم استفاده کنیم و یا از ریموتهای مادون قرمز استفاده کنیم.

    2- لنز:
    حتی الامکان از لنزهایی با دامنه ثابت و دیافراگم پایین استفاده کنیم. استفاده از دیافراگم‌های پایین چندین حسن دارد. به طور مثال اگر لنز ما داری دیافراگم 1.4 باشد، می‌توانیم از دیافراگم 2.8 این لنز بهترین استفاده را داشته باشیم. معمولا در بزرگترین دیافراگم مشکلات بیشتری در تصویر دیده می‌شود. به همین دلیل لنزهایی که دارای دیافراگم‌های بزرگی هستند، کیفیت بالاتری را در دیافراگم‌های کوچکتر در اختیار ما قرار می‌دهند.
    برای عکاسی از مناظر آسمان شب به همراه مناظر اطرافمان نیاز به لنزهای واید مناسبی داریم.
    اما به هرحال تهیه این گونه لنزها کمی مشکل می‌باشد. به همین دلیل از سوپرواید زوم لنزها هم استفاده می‌کنیم.

    3- پایه:
    برای عکاسی‌های طولانی مدت نیاز به سه پایه های مناسب و محکم داریم که از ابتدای کار تا انتها ثبت تصاویر مناسب را برای عکاسی ما تضمین کند.
    اما برای عکاسی‌های نقطه ای نیاز به پایه های مجهز به موتور ردیاب داریم که کار کردن با چنین پایه ای نیازمند تجربه می‌باشد.

    4-نصب نرم افزارهای کاهش نویز که بهترین آنها برای این کار Imagenomic Noiseware Professional می‌باشد.

    لوازم مهم ديگري نيز در این سبک عکاسی وجود دارد که خارج از حوصله این مقاله می‌باشد.

    و اما پردازش عکس.
    قبل از عکاسی باید بدانیم عکسی که می‌گیریم مشخصات لازم براي استفاده از این روش را دارا می‌باشد. یعنی اینکه عکس ما هرگز Over Expose نشده باشد.
    عکس های رد ستارگان و نقطه ای که در آنها از پایه های مخصوص استفاده کرده ایم نیازی به تلفیق برای درج بهتر نور ستارگان ندارد.
    درواقع هدف ما بدست آوردن یک عکس خوب و مناسب با کمترین امکانات هست که از جمله این امکانات پایه مخصوص ردیابی ستارگان می‌باشد.
    برای تلفیق نیاز به چند عکس داریم که معمولا گرفتن چند عکس بخاطر حرکت زمین باعث تغییر شکل در اجرام سماوی می‌شود و کار تلفیق را دشوار می‌کند. مخصوصا که پس زمینه ای در عکس وجود داشته باشد.
    اما ترفندی هم برای این کار وجود دارد:
    در روش تلفیق باید چندین مورد را رعایت کنید. اول اینکه همانطورکه گفته شد عکس شما نباید اور اکسپوز شده باشد .
    دوم اینکه عکس باید کاملا یکدست باشد، نه اینکه قسمتی از عکس بخاطر آلودگی نوری اور اکسپوز شده باشد و قسمتی دیگر تیره. و در نهایت اینکه کاملا به فتوشاپ مسلط باشید تا نتیجه خوبی بگیرید.
    حال با توجه به تمام دانسته ها یک عکس تهیه کرده ایم.
    در ابتدا باید کمی ویرایش برای کاهش نویز در این عکس انجام دهیم.
    1- عكس را در نرم افزار فتوشاپ باز می‌کنیم. قبلا باید نرم افزار کاهش نویز مورد نظر را در پلاگینهای فتوشاپ نصب کرده باشیم.
    این پلاگین به همراه فیلترهای فتوشاپ در منوی ..... قرار می‌گیرد.
    ابتدا از منوی فیلتراین پلاگین را باز می‌کنیم.در قسمت Setting مد Custom را انتخاب می‌کنیم.
    ابن نرم افزار به چند بخش تقسیم شده.
    در بخش اول (Noise Level Adjustment) مقدار Luminance را در حداقل قرار می‌دهیم و مقدارهای Color ، High Freq ، Mid Freq ، Low Freq و Very Low را در حداکثر قرار می‌دهیم.
    در بخش Noise Suppression مقدارLuminance را 70% و مقدار Color را 80% وبقیه موارد را مانند قبل انجام دهید.
    در قسمت آخر بخش فرمان مقدار شارپنس را در مقدار 3- قرار دهید (منفی 3) و سپس کلید OK را انتخاب کنید.
    اگر مقدار نویز تک رنگ درعکس شما زیاد باشد این نرم افزار نمی تواند عملکرد مناسبی را ارائه دهد. در چنین مواقعی هیچ یک از نرم افزارهای کاهش نویز نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. مگر اینکه مقدار Luminance را زیاد کنیم که این عمل باعث از دست رفتن جزئیات درعکس می‌شود.

    بعد از انجام مراحل فوق یک لايه کپی از عکس ايجاد کنید.
    Belending Mode لايه را در حالت Color Dodge قرار دهید.
    ممکن است قسمتهایی ازعکس شما به خاطر یک دست نبودن دچار اغتشاش شود.
    اگر چنین اتفاقی در عکس شما رخ داد آن قسمت را با یک لایه ماسک به حد مناسب بپوشانید و یا از بین ببرید.
    حال میِتوانید از این لایه یک لايه کپی ديگر ايجاد کنید. اگر نیاز باشد میِ‌توانید اپاسیته لایه‌ها را به اندازه لازم کنترل کنید. شاید نیاز به استفاده از چندین لایه برای این کار باشد.
    در منوی Image/Adjustment/Level مقدار سفیدی و سیاهی هر لایه را به اندازه دلخواه تنظیم کنید.

    در آخر لایه ها را Flat کنید. ممکن هست در رنگهای عکس شما کمی تداخل به وجود آمده باشد که میتوانید از منوی Image/Adjustment/Selective Color را انتخاب کنید و مقدار رنگ‌ها را برای تصحیح عکس تنظیم کنید.
    همچنین از ابزار Level هم می‌توانید برای بهبود عکس استفاده کنید.
    در آخر دوباره یک لايه کپی از عکس ايجاد کنید. سپس Filter/Blur/Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار آن را روی 2 پیکسل قرار دهید.
    سپس Belending Mode این لایه را در حالت Lighten قرار دهید و اپاسیته آنرا به میزان لازم تنظیم کنید و در آخر لایه ها را Flat کنید.

    در این روش می‌توانید عکسهای کم نور خود را به بهترین روش تصحیح کنید.
    توجه کنید که در تمام زمانهای عکاسی نویز ریداکشن دوربین باید روشن باشد تا هات پیکسلها واغتشاشات اضافی کاملا از بین برود.
    چون این گونه اغتشاشات در نرم افزارهای کاهش نویز به راحتی از بین نمی‌رود. (عکس1).




    اما برای رد گیری از ستاره ها نیاز به عکاسی با شاتر باز هست که این عمل به میزان قابل توجهی نویز را افزایش می‌دهد.
    اگر از دوربینهای کم نویز همراه با نویز ریداکشن روشن استفاده کنید می‌توانید عکسهای مناسب و کم نویزی بدست آورید. البته به علت روشن بودن نویز ریداکشن ؛ زمان پردازش عکس در دوربین به اندازه زمان نوردهی طولانی می‌شود. البته توجه کنید که در این روش از عکاسی نباید نوردهی را بیش از 1ساعت انجام دهید. در غیر این صورت میزان نویز عکس به مراتب زیاد می‌شود. بهترین زمان برای دوربینهای کانن حدود 45 دقیقه و حداکثر 1 ساعت و در دوربینهای نیکون 30حداکثر دقیقه می‌باشد. دوربینD200 و D2X و کانن 1D به هیچ عنوان برای زمانهای طولانی و حساسیت‌های بالا پیشنهاد نمی‌شود. بهترین دوربین‌ها برای این سبک از عکاسی 20Da و 5D و 1D mark II n می‌باشد.
    در آخر باز هم می‌توانید یک لايه کپی از عکس خود تهیه کنید و در منوی Filter/Blur/Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار آنرا روی 2 پیکسل قرار دهید.سپس Belending Mode این لایه را در حالت Lighten قرار دهید و اپاسیته آنرا به میزان لازم تنظیم کنید.
    و در آخر لایه ها را فلت کنید.(عکس2).

    اما روش دیگری برای عکاسی رد ستارگان وجود دارد که از روش قبلی مشکل تر است .چون باید مدام در کنار دوربین باشید, مگر اینکه از دستگاهای کنترل زمان برای این کار استفاده کنید. اما در عوض دیگر به پروسس عکس در فتوشاپ احتیاجی نیست. ابتدا دوربین را درسرعت شاتر B قرار دهید. سپس نویز ریداکشن را خاموش کنید که وقفه ای بین فریمها به وجود نیاید.
    سپس از دکلانشور برای عکاسی استفاده کنید. دیافراگم را بر روی F4.0 و حساسیت را روی ایزوی 200 قرار دهید.
    حال با استفاده از ساعت زمان بندی کنید و 3 دقیقه عکس بگیرید و سپس با یک وقفه کوتاه شاترر را قطع و وصل کنید و همینطور ادامه دهید. تا چندین فریم که حد اقل نباید زیر 15 فریم باشد. اگر رو به ستاره قطبی عکاسی می‌کنید ، نباید کمتر از 25 فریم عکاسی کنید.
    سپس تمام فریمها را در يك فايل فتوشاپ در لايه هاي جداگانه باز کنید و Belending Mode هر لایه را در حالت Lighten قرار دهید. سپس لایه‌ها را فلت کنید و با ابزارهای فتوشاپ تصحیح رنگ و غیره را انجام دهید.
    توجه کنید که برای عکاسی از آسمان شب حتما از فرمت RAW استفاده کنید. همچنین در روش گفته شده باید از یک تراز سفيدي واحد و ثابت استفاده کنید.چون دوربین در هنگام نورسنجی برای هر فریم دچار اشتباه خواهد شد و هر فریم شما با یک وایت بالانس گرفته خواهد شد. بهترین تراز سفيدي برای آسمان شب فلورسنت می‌باشد. درآخر هم می‌توانید باز درجه حرارت عکس را در فتوشاپ تغییر دهید.(عکس3).




    اما روش عکاسی از سحابی‌ها.در این مورد به علت نداشتن تجربه شخصی سعی می‌کنم فقط مطالبی را که شخصا در مورد آن خوانده ام در اینجا ارائه کنم.
    برای عکاسی از سحابی ها حتما نیاز به پایه ردیاب مخصوص است.
    در سحابی ها چون مقدار نورها متفاوت است، نمی‌توان فقط یک عکس گرفت. معمولا در این روش باید حداقل 3 عکس تهیه کرد و دو به دو بر روی یکدیگر قرار داد. چون هر عکس برای قسمت خاصی نور سنجی شده ، قسمتی از آن یا کاملا اور اکسپوز شده و یا کم نور.
    حال می‌توانید با لایه ماسک قسمتهای از دست رفته را پاک کنید تا عکسی که برای آن قسمت نور سنجی شده است در لایه اول شما پدیدار شود.(عکس4).


    یک عکس زیبا از 20Da ، این عکس از تلفیق 14 عکس با زمان نوردهی 4 دقیقه با ایزو 800 بدست آمده و هیچ نویز ریداکشنی بر روی ان انجام نشده.



  5. Top | #15


    درجه : مدير بازنشسته
    شماره كاربري : 30791
    نام : Alexi
    نوشته ها: 2,428
    جزئيات بيشتر

    1 ماه

    اینم یه عکس با گوشی 2 مگاپیکسلی خودم اصلا خوب در نیومده یک دونه با زوم کامل
    و اون یکی با زوم نصف ببینید چه طور شده



  6. Top | #16


    درجه : مدير بازنشسته
    شماره كاربري : 71159
    نوشته ها: 12,532
    جزئيات بيشتر

    پیش فرض

    آقا من خیلی حال میکنم که بتونم با دوربین گوشیم از آسمون شب عکس بگیرم ولی بعیده که بتونم.
    آخه هر چی زور میزنم نمیشه.چرا؟
    میشه با N95 از آسمون شب عکس گرفت؟
    مخصوصاً از قرص ماه.



  7. Top | #17


    درجه : مدير بازنشسته
    شماره كاربري : 71159
    نوشته ها: 12,532
    جزئيات بيشتر
    چند تا عکس دیدم از آسمون گفتم بذارم شما هم ببینین:




  8. Top | #18



  9. Top | #19



  10. Top | #20




صفحه 2 از 3 نخستنخست 123 آخرینآخرین

   توضیحاتی درباره این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •